Vegan, cruelty free e reef safe: cosa significano davvero

Vegan. Cruelty free. Naturale. Reef safe. Quattro parole che finiscono sulla stessa etichetta, e che quasi nessuno usa nel senso corretto — a partire, spesso, da chi le stampa.

Non sono sinonimi e non stanno sullo stesso piano giuridico: una descrive la composizione, una il metodo di produzione, una l'origine delle materie prime, una un impatto ambientale che nessuna legge ha mai definito. Distinguerle è l'unico modo per non pagare un sovrapprezzo per un claim che non dice niente.

Qui sotto trovi il significato tecnico di ciascuna, quali sono ancorate a una norma e quali no, come si verificano davvero su un'etichetta — e la risposta onesta prodotto per prodotto sulla linea HBSKN, inclusi quelli che vegani non sono, e il perché.

Vegan, cruelty free, naturale, reef safe: quattro cose diverse

Questi termini vengono usati come sinonimi di «prodotto etico», mentre misurano dimensioni indipendenti: un prodotto può essere vegano e testato su animali, cruelty free e pieno di derivati animali, naturale e comunque irritante.

Cruelty free: significato, e perché in Europa dice meno di quanto sembra

Cruelty free significa che né il prodotto finito, né le materie prime, né i singoli ingredienti sono stati testati su animali, e che nessun terzo lo ha fatto per conto dell'azienda lungo la catena di fornitura. È una definizione sul metodo, non sulla formula.

Il punto che quasi nessuna comunicazione di marca chiarisce è che in Europa questa non è una scelta: è la legge. La Commissione Europea fissa tre date. Il divieto di testare i prodotti finiti su animali vale dall'11 settembre 2004. Il divieto di testare gli ingredienti vale dall'11 marzo 2009. Il divieto di commercializzazione — cioè di vendere in UE un prodotto testato su animali ovunque nel mondo — è in vigore dall'11 marzo 2009 per la maggior parte degli endpoint tossicologici e dall'11 marzo 2013 anche per i più complessi, come la tossicità a dose ripetuta e la tossicocinetica.

Conseguenza pratica: ogni cosmetico legalmente in vendita in Europa è cruelty free per quanto riguarda i test a finalità cosmetica. Compresi quelli che non lo scrivono da nessuna parte. La sfumatura da tenere a mente è che il divieto riguarda appunto la finalità cosmetica: una sostanza usata anche fuori dalla cosmetica può essere stata testata su animali per obblighi di altre normative sulle sostanze chimiche, e questo esce dal perimetro del Regolamento 1223/2009.

Se non si usano animali, come si testa un cosmetico? Con metodi alternativi validati: prove in vitro su epidermide umana ricostruita, modelli su colture cellulari e approcci computazionali. In Europa a validarli è EURL ECVAM, il laboratorio di riferimento dell'Unione presso il Centro comune di ricerca.

C'è di più, ed è la parte controintuitiva. Il documento tecnico della Commissione sui claim cosmetici, che applica il Regolamento (UE) 655/2013, stabilisce che i claim che veicolano l'idea che un prodotto abbia un beneficio specifico quando tale beneficio è la mera conformità ai requisiti minimi di legge non dovrebbero essere ammessi. Un «non testato su animali» stampato su una crema europea rientra esattamente in quella categoria.

Allora una certificazione a cosa serve? A tre cose che la legge europea non garantisce fuori dai suoi confini. Il programma Leaping Bunny di Cruelty Free International richiede una data di cut-off fissa — per i cosmetici l'11 marzo 2013, per allinearsi al divieto UE — oltre la quale né l'azienda né alcun fornitore può aver commissionato test; un monitoraggio dei fornitori esteso ai produttori dei singoli ingredienti; e un audit indipendente ripetuto nel tempo, con licenza annuale.

Vegan in cosmetica: cosa significa e chi lo definisce

Vegan, in cosmetica, significa che nel prodotto non c'è alcun ingrediente di origine animale: né sottoprodotti, né derivati, né coadiuvanti tecnologici animali. È una definizione sulla composizione.

Nessuna norma europea la fissa. Quello che esiste è un'apertura: il documento tecnico della Commissione elenca «senza ingredienti di origine animale, ad esempio in prodotti destinati ai vegani» fra i claim «senza» che possono essere ammessi, purché rispettino gli altri criteri comuni. Il claim è dunque legittimo, ma il confine di cosa conti come «derivato animale» resta in capo alla persona responsabile del prodotto.

Il vuoto lo riempiono standard privati. Il Vegan Trademark della Vegan Society chiede che né il prodotto né i suoi ingredienti coinvolgano prodotti, sottoprodotti o derivati animali, che non ci siano stati test su animali di alcun tipo, e che la contaminazione crociata sia ridotta il più possibile: come minimo, le linee di produzione vanno pulite a fondo prima di una lavorazione vegana. Il V-Label, di origine svizzera, è l'altro marchio privato che si incontra spesso in Europa. Sono standard contrattuali, non leggi: valgono quanto vale l'ente che li amministra.

Nota di onestà sullo stesso documento della Commissione, perché è la parte che il marketing «free from» preferisce ignorare: «senza parabeni» e «senza phenoxyethanol» non dovrebbero essere accettati, perché denigrano sostanze autorizzate e sicure se usate secondo il Regolamento. In Europa, insomma, non tutti i «senza» sono leciti. Ne parliamo più a fondo in INCI pulito e made in Italy.

Gli ingredienti di origine animale che trovi nell'INCI

Gli ingredienti di origine animale più frequenti nei cosmetici sono i derivati dell'alveare, il collagene, l'elastina, la cheratina, la lanolina, il carminio e la seta. Sono i nomi INCI che, quando compaiono, escludono il prodotto dalla categoria vegana.

• Royal jelly (pappa reale), Mel (miele), Cera alba (cera d'api), Propolis — tutto ciò che viene dall'alveare.
• Collagen e Hydrolyzed collagen, Elastin, Keratin: proteine strutturali di origine animale.
• Lanolin e derivati: dalla lana.
• Carmine / CI 75470: pigmento rosso da cocciniglia. Guanine: effetto perlescente da scaglie di pesce.
• Serica e Hydrolyzed silk, Shellac: seta e gommalacca.
• I casi ambigui, che dipendono dalla materia prima scelta dal formulatore: Squalane (da fegato di squalo oppure da oliva), Glycerin, Stearic acid, e l'acido ialuronico, oggi quasi sempre da fermentazione batterica ma storicamente estratto da creste di gallo. Qui il nome INCI non basta: serve la dichiarazione del produttore.

La linea HBSKN, prodotto per prodotto

Qui la risposta onesta è mista, e non ha senso arrotondarla. Un solo prodotto della linea è vegano; gli altri quattro no. Tutta la linea è invece cruelty free: è prodotta da un partner produttivo italiano e venduta in Europa, quindi ricade sotto il divieto del Regolamento 1223/2009.

CLEANSE è una mousse detergente costruita attorno ad acqua di malva bio, vitamina C, acido ialuronico e pro-vitamina B5, e contiene pappa reale: prodotto dell'alveare, quindi fuori dalla definizione vegana. Se il criterio vegano è per te vincolante nella detersione, il ragionamento su come sostituirlo è in come scegliere il detergente viso.

HYDRATE e ANTI-AGE+ escono per lo stesso ingrediente: il collagene. Nel siero è al 2%, insieme a Pentavitin® 1,5% e pullulano — la logica della formula la trovi in Pentavitin e idratazione fino a 72 ore; nella crema viso il collagene accompagna Q10, vitamina E, pro-vitamina B5, calendula bio e Centella. Sul cosa può e non può fare il collagene applicato sulla pelle abbiamo scritto senza sconti in il collagene per la pelle funziona davvero?.

Il caso di PURIFY merita una frase in più, perché la tentazione sarebbe stata dedurlo dagli attivi. Gli attivi dichiarati — acido glicolico al 7%, niacinamide, acido ialuronico a medio peso molecolare, acqua di rose — non includono derivati animali evidenti, e il prodotto è senza profumo; l'unico che richiederebbe una verifica di origine è proprio l'acido ialuronico, per la ragione vista sopra. Ma la dichiarazione vegana della linea copre soltanto PROTECT+, e PURIFY non compare fra i vegani. Sul suo funzionamento e sul perché si usi la sera per un massimo di dieci giorni al mese: acido glicolico sul viso: a cosa serve.

Crema solare reef safe: cosa significa davvero

«Reef safe» e «reef friendly» non hanno definizione normativa: né la legislazione cosmetica europea né quella statunitense li definiscono, non esiste un ente certificatore unico né un protocollo di prova condiviso, e chiunque può stamparli sul fronte di una confezione. L'unica verifica sensata è leggere i filtri nell'INCI.

Il National Park Service statunitense lo mette nero su bianco: i solari etichettati «reef-friendly» possono comunque contenere ingredienti dannosi per i coralli, per cui il consiglio è leggere gli ingredienti attivi invece del claim.

Il tema però non nasce dal marketing, ma da una ricerca precisa. Nel 2016 Downs e colleghi hanno pubblicato su Archives of Environmental Contamination and Toxicology uno studio sull'oxybenzone (benzophenone-3) applicato alle planule — la forma larvale — del corallo Stylophora pistillata: la sostanza si comporta da fototossico, cioè gli effetti avversi peggiorano in presenza di luce. Nelle 24 ore in luce la LC50 misurata è stata di 139 µg/L, la soglia EC20 di deformità di 6,5 µg/L. Nel 2022 un gruppo di Stanford ha pubblicato su Science il meccanismo: anemoni di mare e un corallo fungiforme trasformano l'oxybenzone in coniugati glucosidici che sono forti foto-ossidanti, e la mortalità correla con la concentrazione di questi metaboliti nel citoplasma.

Le legislazioni hanno seguito. Le Hawaii, con l'Act 104 del 2018, vietano dal 1° gennaio 2021 la vendita senza prescrizione medica di solari con oxybenzone o octinoxate. Palau, con il Responsible Tourism Education Act del 2018, ha vietato dal 1° gennaio 2020 dieci sostanze, fra cui oxybenzone, octinoxate, octocrylene, alcuni parabeni e il phenoxyethanol.

In Europa la strada è stata diversa: quei filtri restano autorizzati, e per due di essi — benzophenone-3 e octocrylene — il Regolamento (UE) 2022/1176 ha abbassato i limiti dal 28 gennaio 2023, dopo la valutazione del comitato scientifico SCCS sulle potenziali proprietà di interferenza endocrina. Il benzophenone-3 scende al 6% nei prodotti per viso, mani e labbra e al 2,2% nei prodotti corpo, e allo 0,5% quando è impiegato per proteggere la formula anziché come filtro solare; l'octocrylene al 10%, e al 9% negli spray solari ad aerosol.

Ora la parte che le etichette non scrivono. Il rapporto 2022 delle National Academies statunitensi ha messo per iscritto che i dati sulle specie marine sono limitati, che mancano metodi di prova standardizzati per endpoint come lo sbiancamento dei coralli, e ha raccomandato all'EPA una vera valutazione del rischio ecologico dei filtri UV. Tradotto: il nesso è documentato in laboratorio, la sua dimensione in mare aperto non è ancora quantificata. E la NOAA colloca la minaccia dei solari accanto a cambiamento climatico, pesca insostenibile e inquinamento da terra — non al primo posto.

Cosa esclude PROTECT+, e cosa non può promettere

PROTECT+ è una crema giorno SPF 50+ da 50 ml formulata con filtri organici di seconda generazione autorizzati dalla normativa europea. Rispetto al tema di questo articolo, l'unica affermazione che possiamo sostenere è precisa e verificabile: non contiene oxybenzone, octinoxate né octocrylene, cioè i tre filtri su cui si sono concentrate le legislazioni hawaiana e palauana. È anche l'unico prodotto vegano della linea.

Cosa non significa, e diciamolo prima che lo dica qualcun altro:

• Non è un solare minerale. Chi cerca la raccomandazione del National Park Service — solo ossido di zinco o biossido di titanio — sta cercando un'altra categoria di prodotto, che però non è una garanzia: la NOAA include le forme nanometriche di entrambi fra le sostanze di possibile impatto.
• Nessun solare è a impatto zero. Organico o minerale, qualcosa finisce in acqua. «Reef friendly» qui vuol dire una cosa sola: quei tre filtri non ci sono. Non vuol dire innocuo per l'ecosistema.
• Rinunciare all'SPF non è la scelta ecologica. È solo un'altra scelta, e sulla pelle si paga. Il ruolo della protezione quotidiana nel foto-invecchiamento e nelle discromie è trattato in crema solare viso uomo: come scegliere l'SPF e in cosa cambia in 60 giorni con l'SPF.

Se il tema è il mare, quello che riduce il rilascio in acqua non sta sull'etichetta: applicare il solare con anticipo, coprirsi con maglietta tecnica nelle ore centrali, non riapplicarlo a bagno appena fatto.

«Naturale» non è una categoria di sicurezza

«Naturale» non è una categoria di sicurezza: nessuna norma europea lo definisce e nessuna correla origine vegetale e tollerabilità. Esiste una norma tecnica, la ISO 16128, che fornisce definizioni per gli ingredienti naturali e biologici e un metodo per calcolare l'indice naturale di una formula: è quello che è, un metodo di calcolo sulla composizione.

La ISO stessa chiarisce che quelle linee guida non trattano la sicurezza umana, la sicurezza ambientale, la comunicazione di prodotto né i requisiti regolatori. Un indice naturale alto non dice nulla su quanto un prodotto sia tollerato o efficace. Del resto molte sostanze che il Regolamento europeo obbliga a dichiarare come allergeni da profumo — limonene, linalolo, geraniolo, citrale — sono di origine perfettamente vegetale.

Il criterio utile non è naturale contro sintetico: è funzione dichiarata contro riempitivo.

Come si verificano davvero queste quattro cose

Una procedura breve, nell'ordine in cui conviene applicarla davanti a una scheda prodotto.

1. Gira la confezione. Il claim sta sul fronte, la verità sul retro. Nessuna delle quattro parole si verifica senza leggere l'INCI.
2. Per il vegano, cerca i nomi dell'elenco più sopra. Se c'è un logo, guarda di chi è: Vegan Trademark e V-Label sono standard con regole pubbliche, un disegnino di foglia non è nulla.
3. Per il cruelty free, ricorda che in UE è la legge. Un marchio ha senso se il brand vende anche fuori dall'Unione: in quel caso chiedi la data di cut-off e se la filiera è soggetta ad audit.
4. Per il reef, non leggere il claim: leggi i filtri. Oxybenzone, octinoxate e octocrylene sono i tre nomi da cercare.
5. Diffida dei «senza» riferiti a sostanze autorizzate e sicure. In Europa quel claim, per «senza parabeni» e «senza phenoxyethanol», non dovrebbe nemmeno esserci.
6. Non usare «naturale» come sinonimo di sicuro. Sono due assi che non si toccano.

Se il criterio vegano pesa nella tua scelta, l'ingresso coerente è partire dal solare e aggiungere il resto sapendo cosa contiene; chi vuole il sistema completo lo trova nella Routine Completa. Per farsi indirizzare in due minuti c'è lo Skin Test. Tutti i prodotti HBSKN sono formulati e realizzati in Italia con un partner produttivo italiano, e sono coperti dalla garanzia soddisfatto o rimborsato a 30 giorni.

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